zeftera.ru.

Как посадить виноград осенью

У виноградарей есть собственные предпочтения по размножению ягодной лозы: одни предпочитают делать это осенью, высаживая черенки в землю, когда она довольно разогреется для удобного прорастания корней, иные же – осенью, после того, как сбор убран. Союзники осенней посадки молодой лозы проживают как правило в северных регионах страны. Весенней – в средней полоске, южнее. Впрочем отчетливой связи у подобных предпочтений нет, может идти речь лишь о определенной линии.

Преимущества весенней посадки винограда:

Да, снимаемые осенью саженцы и укореняемые черенки имеют больше шансов жить – так как спереди их ожидает лишь равномерно повышающаяся до жары температура атмосферы. Истоки будут свободно расти, выкачивая из грунта необходимые вещества, а вероятную нехватку воды внимательный садовод возмещает нередкими поливами.

А есть моменты формирования данной культуры, которые умножают количество союзников весенней посадки. Это:

Гарантированное состояние после зимовки лишь совершенно крепких саженцев: зиму не испытают черенки и саженцы со скрытыми браками формирования, по крайней мере внешне они были абсолютно крепкими.

Осенью расценки на саженцы ниже осенних, и на рынке большее их многообразие – в то время как осенью содержателям ягодных питомников довольно часто бывает не до черенкования и вывоза посадочного источника на рынок.

При следовании всех требований для зимовки и советов по верной высадке перезимовавшие в натуральных условиях, при укоренении в грунте, саженцы к весне становятся здоровыми и стрессоустойчивыми.

Самым трудным при весенней посадке саженцев и укоренении черенков бывает верно высчитать (либо отгадать, если угодно) сроки такой посадки. Чтобы ссаженный источник гарантированно смог установиться до нападения заморозков.

Впрочем первые заморозки не страшны, основное, чтобы они не проморозили основу на глубину не менее 5 сантиметров – а сами саженцы, объем которых нечасто превосходит 25-30 сантиметров, можно спрятать, закрыв их пластмассовыми полуторалитровыми бутылками с обрезанной горловиной.

Если учесть, что интервал между уборкой урожая винограда, дальнейшей отрезкой плодоносящей лозы и первыми заморозками не так высок, делать это необходимо оперативно, хорошо, быстро. Заблаговременно разукрасив метод действий и работая смело. Так как розга, как и любое растение, обожает «зеленую руку», другими словами не неуверенного в собственных действиях садовода.

Выбор места расположения грядущего виноградника в особенности важен для средней полоски, где среднегодовая температура намного ниже, чем в северных регионах. Однако у винограда, выращиваемого южнее Ростова на дону и таких ему населенных пунктов есть превосходство – не менее короткий день, что в особенности принципиально в первые годы повышения кустика, так поддерживаются подходящие критерии для вегетации.

Если на отделе есть здание с глухой стенкой, направленной на север, оптимальным видом будет расцветка данной стенки в белый оттенок для самого лучшего свето- и теплоотражения, и устройство ягодной грядки в метре-полутора от нее. Так поддерживается дополнительное тепло и оборона от южных ветров.

Как нам известно, та часть ягодной лозы, с которой сняли гроздья ягод, осенью беспощадно отсекается. На 2015 год увеличатся свежие побеги, на которых будут свежие кисти винограда, так ежегодно. Именно осенью готовится спусковой источник из черенков. Если возникнут вопросы касаемо того как посадить виноград советуем заглянуть на сайт gardennews.ru.

Лишь, в отличии от вешнего черенкования, где применяют зеленые побеги, осенью делают вырезку чубуков (так называют заготовки-черенки) из одеревеневших побегов. Для этого предпочитают те отрезаемые отплодоносившие ветки лозы, где было более всего урожая, с тоном коры – светло-коричневым и с размером веточек от 8 до 12 миллиметров. Для болванки берутся как правило средние части побегов, удаляются листья, если они еще не опали и волосы.

На всем течении чубука может быть 3-4 почки. При сгибании чубук должен немного пощелкивать. Вверху черенка становятся долевые надрезы протяженностью 4-5 сантиметров. Не обязательно, чтобы они делались резким ножиком – они могут быть и дырявыми. После обработки этих надрезов высохшим «Корневином» из этих мест будут после посадки корни.

Постановка черенков винограда:

1. Перед высадкой необходимо смочить чубуки на день в воде, а затем обработать мнут 5-6 в растворе красновато-желтого купороса.

2. После данного подсушивают, в места надрезов вверху притирают «Корневин» начинают посадку. Делают ее в канавке глубиной приблизительно в 40 сантиметров.

3. В местах рассаживания черенков подсыпается конусовидная куча земли с перегноем, в которую и вгоняется чубук, несколько покато, вершинкой к югу.

4. Затем все подсыпается другой землей так, чтобы наружу вырисовывал лишь незначительный участок лозы.

5. Посадочное место щедро поливается горячей жидкостью из расчета 15-20 л на чубук. Интервалы между черенками – 25-30 сантиметров.

6. Далее необходимо снабдить ссаженные чубуки укрывным элементом, чтобы затем, по весне, трансплантировать вкорененные черешки в места их регулярного произрастания.

Саженцы можно купить готовые, с пророщенными корешками и обработанным от вредителей. Лишь квалифицированные садоводы, (ну и неискушенные также, а доверяющие лишь собственным рукам) предпочитают выполнить болванку черешков осенью, на протяжении лета поднять из них спусковой источник с хорошо раскрученной крупнокорневой технологией, а осенью, специально обработав по всем требованиям агротехники, посадить розгу в место ее регулярного проживания.

1. Для этого вскормленные в бытовом/огородном питомнике черешки осенью внимательно достают из их «детсадика», где они запускали корни и росли на протяжении лета, лишь так, чтобы не испортить истоки.

2. Увлажняют в воде (в ходе замачивания от корней отвалится вся неудаленная земля, а истоки предельно сохранятся) на 12-24 дня.

На отделе, где есть стена, направленная к югу, создается шпалера (сеточная система, к которой розга будет удерживаться, обвивая ее цепляясь за нее листьями, отросткам и усами).

3. Вдоль нее раскапываются посадочные ямки глубиной до 60 сантиметров, на дно их подсыпается конус земли, концентрированной перегноем и металлами. В конусе делается яма, куда снимают саженок с корнями.

Ямки с конусами удобренной земли становятся за полтора-два месяца до посадки саженцев! Это необходимо для того, чтобы засыпанные в землю удобрения утвердили применимый для усвоения вид, а органика полностью перегорела.

4. Если почва песочная, то посадочные ямки нужно копать еще поглубже. Если глинистая, трудная – меньше. А так или иначе подготовленная в яме почва будет значительно различаться от окружающего грунта – обогащать его весь нет резона, а в ямке – самое то! Такое устройство посадочных ям делается для того, чтобы в обозримые 2-3 года у вас не было никаких неприятностей с внесение удобрений – вы создаете специфическую чуланную плодовитой земли, не нуждающейся в подкормке.

5. При выкапывании ямки нижний пласт грунта можно уверенно выкинуть далее – он будет заменен злачным, сделанным вами. Высокий пласт оставляют валиком около ямки – он последует на заключительную засыпку.

6. Перед посадкой саженцев необходимо отрезать ненужные истоки. «Лишними» будут улетающие в различные стороны и чересчур короткие. Прямо перед посадкой полезно окунуть корневую технологию в примесь коровяка некрепкой глины.

Ямку в конусе земли необходимо сделать предельно свободной, чтобы в нее уместились все истоки, и ни один из них не был отгонят наверх – такой корень омертвеет.

Если донные воды на отделе располагаются близко к плоскости, на дно ямки, перед устройством конуса плодовитой земли, заранее насыпьте колоченного кирпича, щебня либо керамзита, другими словами сделайте дренажный пласт.

7. В ямку можно воткнуть полиэтиленовую трубку из сантехнического комплекта, размером 3-4 сантиметров. В такую трубку комфортно гасить воду для поливки – она поступает к корням. Впрочем, такой метод целесообразен лишь для крепких грунтов, в песочных жидкость сама свободно распределится по границам ямки.

8. Отдаление между ямками – 2 – 2,5 метра. Не усаживайте в одну ямку 2 саженца – они лишь будут подавлять друг дружку, никакого парного урожая не выйдет!

9. Перед осенними заморозками изготовьте укрывной источник – материал либо крепкий полимер на каркасе, либо заблаговременно составленные щиты, отделанные двухслойным поликарбонатом.

Покрывать розгу первого года жизни необходимо в обязательном порядке! Какая бы нежная зима не была в вашем районе и что бы ни гарантировали синоптики. Розга, усаженная осенью, обычно, дает сбор на год ранее, чем весенняя – если думать от даты посадки саженцев.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>